Chytil jsem štiku na kuličku to nemohla počkat ty dva dny??? :D Měla 55 cm. Ten kapr 45 cm a asi 6 cejnů bylo a ještě jeden jelec ten taky nepočkal dva dny!!! :D

Ahoj, pište, posílejte fotky ze hry Fishing Simulátor 2 a na jakém rybníku nejraději chytáte, na co chytáte atd. Díky!!

Komentář ke článku (4)

Mechanická část:


Pro výrobu tyčové bójky jsem použil plastové vodovodní trubky 20mm - na horní nástavec jsem nechal navařit přechodku 20/25 mm - jako kryt světla jsem použil polotovar pro výrobu PET lahví, na který jsem nechal nařezat závit stejný jako do přechodky (uvnitř přechodky je těsnění proti průniku vody).


Fotoodpor je třeba umístit v krytu světla co nejvýše - viz obrázek. Spojovací šrouby dílů tyčovky je dobré udělat z hliníku, mohou být i z jiného materiálu a je třeba je udělat duté - co nejnižší váha. Díly jsem dělal 1m dlouhé a několik dílů 0,5m - nejlepší je, když bójka ční 0,5m nad vodu.


Na nejspodnější díl tyčovky navaříme záslepku a do ní vsadíme oko pro ukotvení bójky - jako zátěž používám olověný odlitek cca 0,5kg ve tvaru kužele. Jednotlivé díly tyčovky jsem utěsnil gumovými špunty proti vniknutí vody - dle mých zkušeností nejlepší způsob, zkoušel jsem i utěsnění montážní pěnou, silikonovým tmelem a různými lepidly, ale špunty jsou nejlepší.

Elektrická část:


Součástky:
R1 = 10k
R2 = fotoodpor 470 - 10000
R3 = 100 - 560 dle LED - případně vynechat a propojit - např. při 3V
D1 = vysokosvítivá LED
C1 = 10nF

Překreslit tištěný spoj, osadit , nastavit citlivost na R1 ( mikrotrimr). Pokud použijeme k napájení napětí 3V z baterií můžeme odpor R3 vynechat! Pokud nechceme stále vyndávat baterie je třeba přidat miniaturní vypínač.


Zdrojem napájení jsou dvě AAA 1,5V baterie umístěné v pouzdru vyrobeném z části dílu teleskopického prutu. Drátky přivádějící napětí ke světlu jsem nechal dlouhé tak, aby baterie byly úplně na dně horního dílu tyčovky a to z důvodu těžiště - aby se tyčovka ve vodě co nejméně nakláněla. 

4.6.2012  Seč 

Komentář ke článku (0)